古镇三林塘

2019-09-06 博文点击：

　　［前言：每年，我和爱人都要从东北到上海探亲，今年探亲回来心血来潮，以博文的形式记载了我记忆中的家乡三林塘一些陈年旧事，亦登载了我拍摄的一批老照片。我想，随着家乡面貌的变迁，或许再过几十年，发生在古镇的这些事景，后人会无法想象和知晓。是一种责任，更是对家乡的思念和挚爱，促使我写下了此篇记忆文章，亦献给父母九十岁寿诞。］

我出生在上海浦东三林塘，那是江南有名的一座小镇。据文献记载，她始建於明初，宋代隐士林乐耕的后裔分居东林、西林、中林三个村庄，故有三林之名。

1950年前后，我家租住在中林街名叫“鸿宝堂”的庭院深处一栋二层楼的底楼房里。据说那庭院的主人姓赵，这庭院建於哪朝哪代我不知道，从我记事之日起，就感到那庭院的宽大和阴深，里面结构复杂，房套房，间连间，大小庭院、里外走廊、东西花园，内外池塘，看得出当年建造此宅院的主人很有钱财。当时，庭院已凋零、败落，里面许多房屋很破旧，走廊屋檐上许多瓦片都已掉落，池塘边上杂草丛生，院落地上的许多方砖已碎裂。这里居住的人家大都是普通老百姓，生活条件都不富裕。

我记得，从我家出门右侧是一道竹篱笆，篱笆对面另有一片庭院深深的宅子，据说名曰“傅桂堂”。出门向左拐，沿着外走廊、走进一段阴深黑黑的里走廊，穿过一个小庭院，沿着一段弯曲外走廊，就能走到我外婆家租居的大庭院。我家邻壁是一个敞口大客堂，给我印象最深的是（那时我只有三岁多），有一天，我看到纵深二百米长的院落里坐满了解放军，他们把客厅当作舞台，不知是首长讲话还是在演戏。反正记得坐在前面的几个战士向我招手，招呼我与他们坐在一起。后来长大后看电影“战上海”才知道，三林塘作为大上海的近郊重镇，正是大批解放军扫清外围残敌（镇周围有许多碉堡）后集结，并从这里出发渡过黄浦江去攻占市区的一块重要阵地。

我家后门头也是一个花园，但是对面的砖墙已经开了一个大豁口，园地上已被房客分种了各类蔬菜。我家也在其中占了一小块，我妈一有空就是那里锄地、浇水。在墙角长了几棵香椿树，一到春天，树上发出新芽，我妈就采集下来用盐淹制成小菜。走出墙豁口左拐，就是一条人来人往的乡村土道，所以经常有小贩来这里推销商品，那时，我最得意的小吃就是“臭豆腐”，花很少的钱就可买到用草棒连着的一大串，上面涂些不太辣的红辣椒酱，真叫“闻起来臭、吃起来香”。

沿着土路往前走，就到了一个名叫“大浜头”的小湖泊，其面积不大，湖水也不深，靠老天降雨积水，湖滩上长有芦苇，岸边种有柳树。湖边有个用方石垒的“水桥头”，供附近居民踩在上面取水、洗菜、洗衣服，常有小孩在里面游泳。在“水桥头”的右侧有一棵斜横水面的大柳树，我们经常爬到上面玩耍。有一次我爬到上面，一不小心头冲下掉落，头顶越过湖水碰到了水底的砖石上，顿时鲜血直流，还是我自己爬出水面走回家里，我妈急忙将我送到镇卫生院进行包扎，至今，在我头顶心还留着一块“永不消逝的伤疤”。

沿着“大浜头”正对的土道向东走，右侧就是“鸿宝堂”高高的北围墙，道左侧就是叫“王德记”的花园，用爬藤树枝作为围墙，里面是一排黑顶大瓦房。再向前走，就要经过叫“锡作弄”弄堂口，弄堂东面是一处西洋式的楼房，记得楼房一楼是镇上的邮电局和银行，楼前有一院落空地，一度成为露天电影场，儿时的我经常扛着板凳买票来看电影，可以说这里也是我接受蒙教育的“课堂”。

再向东行，就是一片空旷草地，我经常跟着妈妈来这里割草（晒干了烧饭用），这块空场地曾经成为镇上办庙会的地方。有一年举办庙会时，来了一个演木偶戏的戏班子，他们用白布围成一露天剧场，场里一侧是舞台，其余空地用木板搭起长凳，供观众坐着看戏。那一天晚上我看“白蛇传”入了迷，很晚了也没有回家，我妈到剧场喊叫我的名字，将我领回家，我还生了半天气。大约於1957年，在这块场地上建造了小学新校舍（一层楼结构），那年我还在上小学六年级，有幸成为首批在新校舍读书的学生。也从那时起，三林塘镇有了独立的小学校，原“三林私立学校”则升格为“上海县三林中学”。

在那块空地的东面，还有一所尼姑庵，名字已经记不起来了。再向东又是一处石门宅子，沿着这所宅子外墙向北走，就是通向杨思桥的一条土路，向南走是通向三林街的一条名叫“旗杆弄”的弄堂。

提起三林街，它东起孙家桥、西至一寺院，沿着逶迤的三林塘江（它是黄浦江的一条支流），是连接东林、中林、西林的一条必经通道。孙家桥是周家渡至周浦路途中间一站，五十年代通小火车，以后改成公路通郊区客车。那时的三林街道路面都是用块石头砌成，每当清晨农民送菜上街时推的独轮木车，经过石道时发出独有韵味的“咯咯”声音。街道很狭窄，大约三四米宽，二侧大都是砖瓦结构的二层小楼，靠南边的房屋为临江而建，许多凉台为木结构，探出部分就悬空在江水之上，有的人家为用水方便，直接在屋后建“水桥台”。

当时三林街上有许多商店，是附近最繁华的城乡商品交易场所。大概到53年，本镇住房实行政府统配，我家就搬到三林街一个原米店门面，记得当初刚搬去时，靠街面的一侧没有墙壁，而是一行“排门板”，每天早上需要将它一块块卸下，楼下屋子才能透亮。楼上是卧室，上下层中间只是一层木地板，楼上有人一踩，“叽咔”乱响、板缝里的灰尘和米虫直掉，后来，我父亲就用厚纸将楼板糊上，还在地板上开个洞，架一把木梯供上下楼。楼上的墙壁都是木板钉的，顶蓬没有天花板，真可谓“冬冷夏热”。想想当时的生活，真是很艰难，也就这样过来了。（写到这里，真巧我与九十岁高龄的老母亲在网上通话，我将这段回忆念给她听，她深情地说：“依个辰光，阿拉一家门生活得蛮苦，阿爸一个人出去做工，姆妈我要做点零时工，就为养活那兄妹四个人，啥个苦全吃过了”）。

居住在这里，倒也不觉得冷清，从清晨四点起，附近农民就来赶早市，此时，飞在窗外瓦檐上的鸟叫声，江上早班轮的汽笛声、独木车的车轮滚动声、本地人浦东口音憨厚的叫卖声，组成了一首和谐交响乐曲。吃饭时候，更是热闹，阿哥、阿舅端个饭碗，互到邻居串门。谁家来了客人，一会儿，左邻右居都会知道，这家送几把小菜、那家送几个鸡蛋，如同一家人。夏天的晚上，整条街上全是出来乘凉的人，有的坐在滕椅上，有的坐在小矮凳上，有的则躺在凉席上，手里都拿着一把“蒲扇”，一为扇风，二为驱蚊。大家坐在一起，扯东谈西，分享食品。

那时我的邻居大都是农民户，家家都有“小菜地”，所以，经常可以吃到甜甜的“崩瓜”、长长的“芦索”（方言，是当地盛产的一种形状细长的“甘蔗”）。附近还有一块空地，经常有卖“梨膏糖”的说唱表演，亦叫走江湖卖唱，说唱者站在二只高凳上，一人拿一副竹板，另一人拿一个镗锣，唱的是本地“滩黄”：“金陵塔，塔金陵，金陵宝塔第一层，一层宝塔四只角，四只角上有金铃……”，唱过一段后就有一个人拿着镗锣四下收钱，这纯朴的乡音相距五十多年也不曾忘记。

冬天的日子是最不好过的，因为没有取暖设施，尽管平均温度都在零上几度，但许多孩子的手脚都要长冻疮。晚上睡觉时，最怕钻被窝，双脚伸进去冰凉。那时最受欢迎的保暖工具是“汤婆子”（装热水的容器，我家有一只铜制的南瓜形状的“汤婆子”），用它将被窝捂暖了，再钻进去，是最惬意不过的事了。到了冬天，我们小学生还有一桩义务工作，就是顺着街道作防火防盗宣传，我们五六个孩子为一组，一边敲着竹盂、一边高声喊道“寒冬腊月，火烛小心，前门关关，后门撑撑……”，当年的小伙伴，他们的容貌、声音至今记忆犹新。

提起三林塘江，这可是当地人的“母亲河”，她用甘甜的乳汁养育了一辈辈三林塘人。那时，整个镇上还没有接通自来水，三林塘江就是主要的水源地（有的人家院里挖有水井，但一般不作饮用水）。我家有一只大水缸，我从八九岁起就得到附近“水桥头”去挑水，起先是用二个小桶，以后随着年龄的增大，水桶的直径也随之增大。挑来的水倒入缸中，加点明矾，用一根竹棒搅拌，等水中的泥土杂质沉淀后，就可以饮用。

由于三林塘江水面随黄浦江潮水的变化而涨落，那时的水质还比较清澈，我们经常在这里游泳，许多居民在水桥头洗菜、淘米、洗衣服，甚至洗马桶，当然，我是最嫉恨在那里洗不该洗的东西，但也没有办法去反对，好在急流潮水一会儿就将污物冲走。以后我娶了北方姑娘为妻，七十年代我妻首次到我家来，看到水桥头的“多功能”情景，回去都不敢喝水，后也常戏言，南方人之所以皮肤细嫩，是喝这样江水的“功效”。

从我家向西走，不远就到了“人民桥”，它是横跨在三林塘江上的最大的一座桥梁，是连接市区至鲁汇的过江通道。其实，六十年代前它只是连接三林塘江南北的一架人行桥，后来重新建造了新公路桥。以前，当地人想到市区去，必须步行到孙家桥，搭“周周线”郊区公交汽车到周家渡、再坐摆渡轮过黄浦江抵达市区。后在七十年代从孙家桥起、在三林塘镇的北面修造了一条新公路至鲁汇，并开通了“周鲁线”郊区客车，中间一站就是人民桥，尽管方便了人们的出行，但也破坏了当地的生态环境。

最近几年也回去，看到许多古宅建筑已拆迁、许多湖浜被填平，大部分菜田被压成地基。特别随大上海的发展，三林塘成了浦东开发区的一部分，大片高楼拔地而起，马路纵横、商店林立、汽车穿梭、以及熙熙熙攘攘的人群。老三林街，已经没有了昔日的繁华和生机，听说过两年将全部拆迁。再看这三林塘江，已经成了污水河沟，水流很慢，失去了排污功能，再没有人把江水当饮用水和洗东西，更不敢在这里游泳。恳请家乡父母官在领导发展经济的过程中，应尽量保护和利用古三林的历史价值，还“母亲河”本来面貌，造福我们的子孙后代。（本文始写于2006年8月30日）